不過，說真的，對這類城市如果對歷史沒有興趣的人，是看不出一個"味道"的，儘管除了歷史，維也納本身累積起來的文化資產也很驚人，建築是巴洛克的，音樂是古典的，藝術是現代的，都有可觀之處。
這五天，前三天天氣不太好。
 |
| 柏林Tegel機場的早晨，有點難想像一千公里外的維也納是大陰天。一個小時的飛機到了維也納機場，發現大翻修，我已經認不出來以前的機場長什麼樣子了，非常的現代感。 |
 |
| 機場的S-Bahn站，話說我看到有所謂的CAT，維也納機場快車線，我想說，就來作作看吧，票價極高啊，單程票要十歐，我心裡想大概會很快又很舒適吧。 |
 |
| 車子一來.....這不就是Regio嗎....不過椅子比較大張，但是速度也完全沒比較快，建議大家，從維也納到市區，坐普通電車就好。 |
 |
| 維也納21區的民宅。 看來，不僅德國，奧地利的房子用色也是比較大膽的。 其他國家就不是這一回事了。 |
感謝朋友提供很棒的住宿跟照顧，讓我不僅省錢又住的很舒服。五天只在一個城市這不算短的時間，讓我可以全心看很多東西。放完行李，往城區前進。
維也納不小，跟其他有歷史的城市一樣，分成舊城或者內城(Innenstadt)與整個大維也納。然而維也納因為長久的歷史發展，內城的發展其實也有先後次序，靠近多瑙河這一側是最早的維也納，也就是肉市路(Fleischmarkt)與猶太路(Judengasse)的周遭，大致位置是內城北部的位置。以下的照片是最早的區域，不過有些是第一天拍的有些是第五天拍的，第五天拍的天氣是比較好的。更以下的寫法也以區域而不以行程為主。
穿過一個叫作煤市的地方，可以走到主要的城堡群，中文俗稱霍夫堡(Hofburg)的地方，其實這個地方是由好幾棟大房子組成的建築群，年代跟用途自然也不同。目前大多作為博物館的用途，展示哈布斯堡王朝累積下來的財富。 順帶一提，地名與街道名稱與歷史傳統是密不可分的，當街道名強迫一律更改，而把煤市、肉市、鳥市這種古早與有特殊性的稱呼一概抹殺掉，這是否也是對於傳承的一種否定?因為後來的人就再也無法從地名去判斷以前的名堂了， 就像現在台灣的現在的街道名一樣。
接著是舊城牆外面的地方，城牆拆掉後，通常叫作XXring，靠近大學的城牆就叫大學環這樣(這個Ring不是戒指路的意思，網路上不會德文亂說，而是環)。
城南主要以Karlsplatz為中心點向外圍展開，維也納愛樂與歌劇院都在這裡，附近還有一個Schwarzeberger Platz蠻漂亮的。
下面是熊布朗宮(Schloss Schoenbrunn)，中文的意思就是美泉宮，得名自然是因為這裡有美泉，不過，美泉藏在後面那片超大花園得一個偏遠角落裡，不是那些大到可以看得見的水池，所以，我也沒去看，因為這個花園實在太大了。 而這個花園之所以如此龐大，原因在於瑪麗亞特瑞西亞當政前，這裡原本只是一個給皇家打獵用的行宮。 這種情況跟柏林著名的Tiergarten行政區(中文翻譯就是動物園，不是什麼帝爾花園)是一樣的。後來在18世紀開始，瑪麗亞特瑞西亞從父親手中得到這座宮殿，開始自己參與策畫裝潢，並將國家權力集中於此，遂變成後來奧地利的國家象徵。
熊布朗宮是很適合仔細去看的，因為它代表了自從1740年帝國權力集中到1918年歐戰結束王朝垮台的這段時間，從輝煌到沒落，都在這個宮裡。 圍繞著瑪麗亞特瑞西亞與法蘭茲約瑟夫以及他的太太，歐洲最美的女人，巴伐利亞的伊莉莎白(俗稱Sisi)，之間的故事，可以看得出來，現代所有的婚姻失和、婆媳問題、八卦新聞、宮庭戲碼的雛型，這裡有很大的影響力。法蘭茲約瑟夫本人的房間可以看得出來，他很想效法百年前普魯士的斐特烈大帝，過著簡樸而又意圖將整個國家擺在自己意志下的生活，但時代的洪流是無法靠一個人阻止的。
另外還有一點很有趣的事情是，可能是近親通婚的結果，皇室的成員出現精神疾病與智能不足的情況不管在東西方都是蠻多的。 像哈布斯堡王朝就出現過跟晉惠帝一樣智能不足無法視事的皇帝，其姊妹邦巴伐利亞就出現過瘋子國王，瘋子國王的姑姑就是也被人說腦袋有問題的Sisi， 不管怎樣，世襲的統治模式是很難保證統治的穩固性的。
大致上來說，20世紀初期的風格可以說是脫離寫實主義而邁向抽象的、訴諸於創作者主觀的、重拾藝術不等同於"記錄"的道路上行進，會產生這樣的原因有幾個，第一個是印象派畫作的延續，印象派打破了寫實主義對色彩的刻板理解而產生了玩顏色的可能性，同時也重視創作者的"印象"而非實際影像；第二個原因是照相技術的成熟，已經不再需要繪畫來作為寫實記錄，在這種情況下，畫家必須為繪畫尋找另一種可能性；第三個原因是心理分析等等探求人類心靈的活動研究開始興起，對於無意識的熱誠，藝術家開始去探索心靈那最為幽微而又不理性的成分。 維也納，是現代藝術的母親。在這個時期裡，形式主義、象徵主義、超現實主義開始風行，這種時代的繪畫，不告訴你他的畫工多棒，觀察多細微，畫得多像，而是想告訴你，他的心理狀態、他的感情、他的看待世界的方式、他的價值觀與他想要透過這副創作告訴讀者什麼東西，讀者你能看得出來嗎，有勇氣接受他嗎。 藝術遂成為一種主觀的態度，讓藝術成為一種藝術。雖然在更後來的安迪沃荷又將這種概念解放了，藝術與流行事物，沒有明確的界線。美景宮不能拍照，因此裡面有些關於華格納與象徵主義的連結與一些很出色的圍繞在生、死、夢幻的象徵主義作品沒辦法拍下來參考。
不過，我也有個想法，雖然照相技術讓藝術品能夠被大量複製，因此我們可以隨時可以看到這些作品，不需要得大老遠跑去某博物館才能看到那幅畫作。但是，這是否也意味著，畫本身給人的那種魔力也因為這樣的複製而消失了，一種跑到博物館看到真跡的感動，也早就無法與兩百年前相比，看真跡與看照片副本，差別並沒有太大，也因此沒有一種欣喜的感動。有得必有失，班雅明對於照相技術的評論，早就預言了這點。
接下來是維也納周遭幾個比較有趣的地方。
百水公寓，位在城的東邊。名氣很大，不再多說。
城南通往熊布朗宮的地鐵線也是比較晚開發的地方，在鐵練橋站(Kettenbruecke)有一個叫做Naschmarkt的地方，賣的都是西班牙小菜等等的異國料理，可見這裡應該算得上是移民的集散地。
不過，維也納看似一片整齊莊嚴的巴洛克風格的建築，也藏著一些惡搞趣味的東西。例如:
再來這次還有去幾個跟音樂家有關的地方。
講一下吃的。其實講到吃得大家都只想得到維也納三樣東西，豬排、咖啡跟Sachertorte蛋糕。
其實當地人並不會建議你去吃豬排，我也同意，豬排又不好吃。 我想他們會推薦大家去吃另一個特產叫作Knoedel的，他是一種麵粉與馬鈴薯的混合物，可以作成片，也可以作成一個包著豬肉的肉丸，像福州丸那樣，只是大很多。在他們心中這才是真正道地又好吃的東西。
總體而言，維也納並不是只有這樣而已，我不確定我了解多少，但是在這五天裡面，每天都有很多收穫，也有很多德國看不到的東西。真要說的話，維也納就是一種王子型的城市吧，有著貴氣但是也很年輕有衝勁，內容也不浮誇空虛的地方。
 |
| 維也納最老的教堂 St. Ruprecht 建於1137年，佇立在河岸邊的高地上 |
 |
| 有猶太教堂，這裡是維也納最早發跡的地區 |
 |
| 風格與18世紀開始在內城中心與城牆周圍大量興建的巴洛克建築完全大異其趣。 |
 |
| 錨鐘(Ankeruhr)，比較特殊的是它的時刻顯示是一直線的。 |
 |
| 何以背面是普通的鍾我也不知道。 |
 |
| 越向中央的廣場走，巴洛克風格的建築就開始出現 |
 |
| 舊市政廳藏在裡面不算起眼的地方，現在還是作為行政用途。周圍幾乎都是以前的行會公會遺址 |
 |
| 靠河邊這塊地方，地勢其實不算平坦。 |
 |
| 教堂旁邊，一樣有違建，還有門牌號碼 |
 |
| 必須在小巷裡穿梭是歐洲古城的特色，然後就不知不覺走到一個廣場裡，這裡叫做猶太廣場。 |
 |
| 城中央的是一間叫做Stephansdom的教堂。也是舊建築中圍繞著的內城中最高的建築。這條街是主要的徒步區，以前明顯是墳場，因為它就叫做墳場(Graben) |
 |
| 這間教堂在1220年時還只是一個規模很小的教堂，後來逐漸改建成高有137公尺高的哥德式建築，在1433年時被推測為世界最高建築。我覺得那屋頂類似馬賽克的磁磚拼貼是非常有趣的。 |
 |
| 現在市景的雛形是1740年代開始瑪麗亞特瑞西亞當主時進行中央極權並且大力改革市容所產生的，所謂的開明專制，引來了歐洲城市改建潮，然後在20世紀後期，開始吸觀光客的血。 |
 |
| 墳墓路上的黑死病紀念塔是在1680年間興建的，70年代維也納瘟疫橫行。其見證得就是奧地利堅持的天主教傳統 |
 |
| 很觀光，很熱鬧，很巴洛克，卻莫名其妙有氣質。 |
 |
| 非常非常的哥德 |
 |
| 這副管風琴頗大架的，不過已經壞了。 |
 |
| 附近的另一間Peterskieche就典型的巴洛克風格 |
 |
| 值得一提的是這件教堂的圓拱是蛋型的，這真得非常少見。而且建築學計算上，應該要更準確吧。 |
穿過一個叫作煤市的地方，可以走到主要的城堡群，中文俗稱霍夫堡(Hofburg)的地方，其實這個地方是由好幾棟大房子組成的建築群，年代跟用途自然也不同。目前大多作為博物館的用途，展示哈布斯堡王朝累積下來的財富。 順帶一提，地名與街道名稱與歷史傳統是密不可分的，當街道名強迫一律更改，而把煤市、肉市、鳥市這種古早與有特殊性的稱呼一概抹殺掉，這是否也是對於傳承的一種否定?因為後來的人就再也無法從地名去判斷以前的名堂了， 就像現在台灣的現在的街道名一樣。
 |
| 最首先的是Michaelerplatz廣場跟門。現在變成皇家銀器博物館跟那個西西公主博物館。 |
 |
| 英雄廣場與新堡，值得一提的是希特勒在那個陽台上發表演說過，有看過紀錄片的人應該會有印象 |
 |
| 城堡群是由很多建築蓋在一起而成，中間會有一些庭院，以前的皇家藏寶室也在這裡面比較隱密的地方。 |
 |
| Hofburg旁邊有個緊鄰的廣場，叫約瑟夫廣場吧，很奇怪的是我只拍了這張背面照，可能是正面照很不好拍而放棄吧。想說的是，這個廣場在1848年時是最主要的革命衝突地點。所以1848維也納革命皇宮失火的圖是這個區域。而著火的皇家圖書館的那棟建築物，在我拍照的背面。下面就是那間圖書館(Prunksaal)的照片。 |
 |
| 老實說，大開眼界，這麼多的豬皮古籍一次擺在眼前。裡面有特展，看來是他們是有一個組織專門在整理這裡的資料的，成果就會作成特展發表。 |
 |
| 特展一開始說明有關新聞的起源，來自於神聖羅馬帝國內布的行政體系的資訊傳遞。而最首要的資訊無疑是皇室或著貴族成員的婚喪喜慶等事。因為這些事情的時間點與正確性都會影響到繼承權與勢力範圍的變更，在以前資訊不流通的時代，新聞的正確性變成一個極端重要的事情，例如繼承權之爭，出生的時間點會變成一個大議題。圖案中間說的是再度統一起奧地利的瑪西米連一世的結婚消息。這些世最早的報紙雛型。 |
 |
| 這篇是Sisi皇后遇刺身亡的哀悼特輯 |
 |
| 這篇是奧地利王儲費迪男大公遇刺身亡的消息。其實，哈布斯堡末期是真的蠻慘的，奧匈帝國皇帝法蘭茲約瑟夫的皇后伊莉莎白(Sisi)與姪子(王儲費迪南大公)被刺殺，自己的兒子離奇死亡，沒有確切原因只能以自殺結案，自己則是在一次大戰情況不明朗時死去。曾經巨大的家業也擋不住時代洪流。雖然說，最近的研究幾乎可以證實一次大戰是法國刻意引發的，奧國只是被迫玩這場遊戲而非主動者的角色。 |
 |
| 奧匈帝國發行的貨幣，以知名的學術界人物為主，右邊數下來第二張是佛洛伊德，而右下的莫扎特幣值超大的。 |
 |
| 皇家寶藏庫(Schatzkammer)收藏歷代君王與主教的各類正式衣袍、權杖與神聖羅馬帝國的皇冠配件等等，而且很令人驚奇的是，查理曼大帝的佩劍與德意志帝國十字架居然在這裡。其實裡面禁止拍照，我偷拍了兩張.... |
 |
| 波希米亞國王的王冠，應該是魯道夫二世所有。老實說，這裡的收藏水準高得嚇人，這些收藏應該足夠把全部東歐都買下來重振奧匈帝國的雄風吧。 |
 |
| 原本在皇宮旁得一個騎樓休息突然這顆頭探出來嚇到我，看了一下這裡是皇家馬廄.... |
 |
| 皇宮旁的溫室，印象中應該是那個法蘭茲約瑟夫下令蓋的。 |
 |
| Volti教堂，其實是19世紀末期興建的。這間教堂之所以被蓋，是因為當時的皇帝法蘭茲約瑟夫當時沒有帶隨從在城牆附近散步，遭到刺客襲擊，然而他當時身上穿的硬領衣服非常堅韌，使他只有受了一點皮肉傷。他的表弟認為這是上帝的祝福導致，為了酬謝上帝，因此大張旗鼓的要蓋一個很偉大的東西，弄到最後因為財政等等問題蓋出了這一間新哥德式的教堂。 |
 |
| 其實整體的外型是很像科隆大教堂的 |
 |
| 內部有個玻璃彩畫是由囚犯團體捐贈給上帝的，可見他們是當時出力的工人吧。很有趣。 |
 |
| 這個又記載了奧地利的重大災難，裡面包含黑死病與有人拿著納粹旗，這應該是二次大戰後的作品吧 |
 |
| 國會 |
 |
| 前面是雅典那像，手上拿著勝利女神。 |
 |
| 維也納市政廳的內部，格局跟總統府類似，但應該比總統府大。 |
城南主要以Karlsplatz為中心點向外圍展開，維也納愛樂與歌劇院都在這裡，附近還有一個Schwarzeberger Platz蠻漂亮的。
 |
| Karlskirche，一個外表巴洛克卻有著像清真寺般的高塔，裡面卻是洛可可般的奢華風格，要收錢才能參觀 |
 |
| 地鐵站的門口，我發現，維也納蠻喜歡這種裝飾風格的，鑲金的繁複緹花圖案 |
 |
| 黑山廣場(Schwarzeberger Platz) 這附近有很一致的同時期建築，有自成一格的感覺，當地人說這裡是紀念一次大戰時的俄軍亡靈的地方。 隔壁就要到著名的美景宮。 |
 |
| 這種舊的Tram整個內裝就是很維也納，核桃木色的椅子，紅白色的塗裝，有點大氣的座位，古早的指示燈。 |
下面是熊布朗宮(Schloss Schoenbrunn)，中文的意思就是美泉宮，得名自然是因為這裡有美泉，不過，美泉藏在後面那片超大花園得一個偏遠角落裡，不是那些大到可以看得見的水池，所以，我也沒去看，因為這個花園實在太大了。 而這個花園之所以如此龐大，原因在於瑪麗亞特瑞西亞當政前，這裡原本只是一個給皇家打獵用的行宮。 這種情況跟柏林著名的Tiergarten行政區(中文翻譯就是動物園，不是什麼帝爾花園)是一樣的。後來在18世紀開始，瑪麗亞特瑞西亞從父親手中得到這座宮殿，開始自己參與策畫裝潢，並將國家權力集中於此，遂變成後來奧地利的國家象徵。
 |
| 這種鵝黃色的塗漆，就這樣變成貴族的顏色。裡面禁止拍照，入場卷也不算便宜，不過我想這裡的保養費應該也是很驚人。 |
 |
| 這後花園很大，然後我做了一個決定，爬到後面那個那個凱旋門(Gloriette)那裡，花了要半小時。 |
 |
| 其實花園裡的雕像全部與希臘神話有關，對神話有認識的人一定知道這個人是誰 |
 |
| 凱旋門這裡的視野是真的蠻好的，整個熊布朗宮坐南朝北，依山傍水，充滿帝王氣息的地方 |
 |
| 遠處有個高高的尖塔就是市中心的那間大教堂 |
 |
| 熊布朗宮旁邊的花園，這個花園其實也是有來歷的，它叫作王子花園，因為這片花園是一個因為政治鬥爭沒辦法繼承王位的小王子照顧的。依照哈布斯堡的傳統，成員必須學習一個才藝，這個王子選擇了跟政治一點關係都沒有的園藝。 |
熊布朗宮是很適合仔細去看的，因為它代表了自從1740年帝國權力集中到1918年歐戰結束王朝垮台的這段時間，從輝煌到沒落，都在這個宮裡。 圍繞著瑪麗亞特瑞西亞與法蘭茲約瑟夫以及他的太太，歐洲最美的女人，巴伐利亞的伊莉莎白(俗稱Sisi)，之間的故事，可以看得出來，現代所有的婚姻失和、婆媳問題、八卦新聞、宮庭戲碼的雛型，這裡有很大的影響力。法蘭茲約瑟夫本人的房間可以看得出來，他很想效法百年前普魯士的斐特烈大帝，過著簡樸而又意圖將整個國家擺在自己意志下的生活，但時代的洪流是無法靠一個人阻止的。
另外還有一點很有趣的事情是，可能是近親通婚的結果，皇室的成員出現精神疾病與智能不足的情況不管在東西方都是蠻多的。 像哈布斯堡王朝就出現過跟晉惠帝一樣智能不足無法視事的皇帝，其姊妹邦巴伐利亞就出現過瘋子國王，瘋子國王的姑姑就是也被人說腦袋有問題的Sisi， 不管怎樣，世襲的統治模式是很難保證統治的穩固性的。
 |
| 另一個著名的宮殿美景宮(Belvedere)是在維也納南面也是目前世界上最大的典型巴洛克建築之一，當時的所有者是奧地利的名將，17世紀末期的歐跟親王所有。 但後來因為他的繼承者，應該是他的姪女還是孫女吧，好賭把整個宮殿賠掉了，現在自然是被國家買下來的。 目前作為一個很完整個藝術品收藏博物館。這裡的收藏真得很棒，有很完整的19世紀到20世紀早期的作品系列，包含克林姆的<吻>。 |
 |
| 從花園拍攝。其實美景宮分為上美景宮與下美景宮，一般常拍的都是地勢比較高的上美景宮，下美景宮就比較普通一點，不過裡面的收藏都不含糊。 |
 |
| 這次去的另一個美術館，Leopold，位在Hofburg的對面的MQ，也是就博物館區，這次想要看的就是一系列的20世紀初期藝術，自然是除了美景宮外，就是Leopold了。 |
大致上來說，20世紀初期的風格可以說是脫離寫實主義而邁向抽象的、訴諸於創作者主觀的、重拾藝術不等同於"記錄"的道路上行進，會產生這樣的原因有幾個，第一個是印象派畫作的延續，印象派打破了寫實主義對色彩的刻板理解而產生了玩顏色的可能性，同時也重視創作者的"印象"而非實際影像；第二個原因是照相技術的成熟，已經不再需要繪畫來作為寫實記錄，在這種情況下，畫家必須為繪畫尋找另一種可能性；第三個原因是心理分析等等探求人類心靈的活動研究開始興起，對於無意識的熱誠，藝術家開始去探索心靈那最為幽微而又不理性的成分。 維也納，是現代藝術的母親。在這個時期裡，形式主義、象徵主義、超現實主義開始風行，這種時代的繪畫，不告訴你他的畫工多棒，觀察多細微，畫得多像，而是想告訴你，他的心理狀態、他的感情、他的看待世界的方式、他的價值觀與他想要透過這副創作告訴讀者什麼東西，讀者你能看得出來嗎，有勇氣接受他嗎。 藝術遂成為一種主觀的態度，讓藝術成為一種藝術。雖然在更後來的安迪沃荷又將這種概念解放了，藝術與流行事物，沒有明確的界線。美景宮不能拍照，因此裡面有些關於華格納與象徵主義的連結與一些很出色的圍繞在生、死、夢幻的象徵主義作品沒辦法拍下來參考。
 |
| 例如這1850年代左右的畫作，有頗強烈的印象派風格，必須將自己抽出於客觀觀察者的角度，才能靜下心來看這幅畫的整體架構與美感。 |
 |
| 這幅名畫也是處在一種過度時期，鮮明的人物特色與敘事內容並不是一種客觀的故事，而是想要傳達一種熱情。 |
 |
| 這種更現代的形式主義作品，把整個景象的內容都抽掉了，只剩下線條，就更不用去說跟前面的話差別在哪了，作者不要你去看內容，那麼他想要給你什麼? |
 |
| 一個伊斯蘭少女手上拿著紅色的玫瑰作為強烈的象徵，作者想要傳達什麼? |
 |
| 克林姆為維也納大學所作的壁畫，加上下面圖片那幅，是一組象徵主義很經典的作品，左邊是法律系，右邊是醫學系，下面那副是哲學系。這些作品如今看來沒什麼，但在當時來看，這些是傷風敗俗的情色作品。目前沒有真跡留下來，因為都被納粹S.S燒掉了。 |
 |
| "如果你不能取悅所有人，那就取悅少數人吧(席勒)"，這是克林姆對於公眾對他的指責的回應。 |
 |
| 原來宮本武藏那幅名畫是被克林姆蒐藏的........ |
 |
| 特展是一個藝術家用炭棒畫出小孩與猶太囚犯的肖像畫，當作是一種歷史的證明，他套用Ardono的話:"在納粹之後，我們再也沒辦法作詩了"。因為人類的惡行，已經讓人類原有的藝術性都消滅了，藝術能作的，是將這些事情轉為最直接、最樸素與最無庸置疑的記錄保存下來，這與象徵主義可說是完全相反的訴求，是蠻有趣的。 |
接下來是維也納周遭幾個比較有趣的地方。
百水公寓，位在城的東邊。名氣很大，不再多說。
 |
| 城北有個遊樂園叫作Prater的，沒有圍牆與入場閘口，只是玩那些遊樂設施要收費，這裡的確有種奇妙的氛圍，這些遊樂設施應該都有些過時了，不過正是我們這一代的童年回憶。 |
 |
| 皇帝會老，但是皇后永遠都是那麼年輕美麗動人 |
 |
| 我覺得那隻老鼠詭異透了 |
 |
| 這摩天輪真的是阿公級的 |
 |
| 遊樂區一個角落，這種好像日式建築的東西，會不會讓人聯想到以前圓山的兒童樂園? 台北的回憶都被某白癡消滅了。 |
城南通往熊布朗宮的地鐵線也是比較晚開發的地方，在鐵練橋站(Kettenbruecke)有一個叫做Naschmarkt的地方，賣的都是西班牙小菜等等的異國料理，可見這裡應該算得上是移民的集散地。
 |
| 亂跑進某個庭院裡只是想看一下原汁原味的維也納長什麼樣子 |
 |
| 這站有一個很美的房子，壁畫是20世紀初期一個很有名的藝術家所創作 |
 |
| 巷子進去滿滿的中文招牌，果然是移民集散地。好笑的是，巷尾就是舒伯特死去的屋子。 |
不過，維也納看似一片整齊莊嚴的巴洛克風格的建築，也藏著一些惡搞趣味的東西。例如:
 |
| 美景宮花園到處都是這種融合希臘女神與人面獅生的雕像 |
 |
| 融合希臘風格與埃及貓頭鷹神的建築裝飾 |
 |
| 國會前的那個雅典那頭盔上是人面獅身。 |
再來這次還有去幾個跟音樂家有關的地方。
 |
| 舒伯特出生的地方 |
 |
| 庭院，舒伯特他爸是老師，收入比較好，住在正前方大門上這間這裡最大而且有獨立廚房的房子。舒伯特跟四個有長大成人的兄弟姊妹住在這裡渡過童年。 |
 |
| 其實裡面沒有太多東西，那個是舒伯特生前的眼鏡 |
 |
| 舒伯特死的地方，那是他堂哥還是他哥的房子，他當時是借住在那裡，當時沒開放因此沒進去。聽說裡面有他專用的鋼琴 |
 |
| 莫扎特的墓在St.Marx，離市區有段距離。 其實中文世界說他被葬在亂葬崗這個說法是錯的，這個墓園葬的都是當時有頭有臉的政治人物、音樂家、教授等等，只是他當時沒有得到葬禮，也沒有一個專門的墓穴，以他如此知名的程度最終下場是如此，的確是比較虧待了點。 |
其實當地人並不會建議你去吃豬排，我也同意，豬排又不好吃。 我想他們會推薦大家去吃另一個特產叫作Knoedel的，他是一種麵粉與馬鈴薯的混合物，可以作成片，也可以作成一個包著豬肉的肉丸，像福州丸那樣，只是大很多。在他們心中這才是真正道地又好吃的東西。
 |
| 維也納風格的咖啡館，夾報器，小方桌，衣架，維也納加奶油的咖啡，喔還有臉很臭態度欠佳的服務生，但如果給他小費他會對你露出誇張笑臉當作獎勵喔。其實我覺得很多人來這裡就是要體驗這種被服務生欺負跟看那種笑臉的感覺的，這是service的一部分。 |
 |
| 說真的，我在德國沒有吃到這麼好吃的酸菜、香腸與馬鈴薯泥。 |
 |
| 這邊的酵母白啤酒叫做Zwickl，這個牌子蠻好喝的。 |
 |
| 一種傳統點心，罌粟餡餅。現在應該只有在匈牙利與奧地利才買得到，因為罌粟含量是超高而不合大多數國家法律規定的。但是酸酸甜甜的口感是其他餅無法模擬的。我買了一堆回柏林慢慢啃。 |
 |
| 其實是很像紅豆泥的 |
 |
| 地鐵站Stubentor 有一個羅馬時代蓋的城牆的遺跡，維也納不將這些舊東西拆除而堡留下來形成站體的一部分，是很值得去學習的，讓我看了很感動。相較於台灣某些白癡，哼哼。 |
總體而言，維也納並不是只有這樣而已，我不確定我了解多少，但是在這五天裡面，每天都有很多收穫，也有很多德國看不到的東西。真要說的話，維也納就是一種王子型的城市吧，有著貴氣但是也很年輕有衝勁，內容也不浮誇空虛的地方。
沒有留言:
張貼留言